宝塔和古桥的摄影
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　塔也是风景区内旅客喜爱的拍摄对象。塔有砖瓦砌成的，也有砖木结构的以及铁铸的，著名的有西安的大雁塔、杭州钱塘江畔的六和塔、大理海洱一隅的崇圣寺三塔，以及山西的应县木塔等。拍摄宝塔适宜用直幅画面以显出它的崇高气势，也需要用广角镜来拍摄，以便于把地面上的人物拍摄在内。天空部分需要带些云彩以破除沉寂的画面，最好用一些树枝作为前景来填补天空的空白部分。光是拍摄塔身，会感到过于单调，有时摄入一些塔下的行人，或是附摄一些塔旁的低建筑物在画面以内，也能衬托出塔的高大气势。如左图。有些塔身上饰有艺术性的砖雕，图像很美，可以用长焦镜加增距镜拍摄，光圈开小一些，效果也是很不错的。

　　古建筑的桥，也是祖国珍贵的文化遗产，著名的如泉州的洛阳桥、河北赵县的安济桥、湖南三江的程阳桥、川西大渡河上的泸定桥等。这些古桥，有的在历史上享有盛名；有的造型别致，富有独特的民族风格；有的跨度特长，建造不易，都是值得拍摄的旅途名胜。拍摄桥梁，一般有三种角度：最好是采取居高临下的俯角拍摄，这样可以把大桥的全貌以及两侧的风光全部摄入镜头，但困难的是往往在桥的周围找不到据高点。如在拍摄大渡河上的泸定桥时，可在桥北的小山上，用俯角拍摄这座历史上有名的铁索桥，取得比较好的效果。第二种拍摄角度是远距离侧面拍摄，也是一般游客经常采用的角度，即站在桥的一侧，用平视的角度拍摄大桥。这种拍摄角度的优点是可以把桥的整体和进出桥孔间的船只全部摄入镜头，因为船和桥似乎是一个联系体，船能增加桥的美感。但必须注意，拍摄动态的船，快门速度必须控制在1/250s或更快一些。这种侧面角度拍摄，缺点是要走到离大桥很远的地方，才能进行拍摄，而有些河的两岸已造满房屋，根本找不到一个合适的拍摄点。第三种拍摄角度是从桥的两端，正面直线性拍摄桥上的动态。这种角度看不到桥孔和水面，但可以摄到桥上人来车往的热闹情景。另外的一个优点是往往能摄到桥头的石碑和文字说明，如在北京西南郊的卢沟桥东端，就可以看到碑亭内乾隆御笔书写的卢沟晓月汉白玉碑以及姿态各异的石狮。这种拍摄角度特别适合于长度较大的桥。对于现代化的大型桥梁如南京的长江大桥、上海的南浦大桥等，还可以乘坐直升飞机从空中或在船上拍摄全桥雄姿。特别是在清晨或傍晚，迎着朝霞或落日余晖拍摄，更将是一幅富于艺术色彩的创作。

草原风光
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   怎样在草原上拍摄？
　　拍摄草原风光照片时，在无垠的草原上，点缀些浅色的白羊和深色的马、牛等牲畜会给画面增加生气。在拍摄大群牲畜时，要选择高角度。取景时最好把地平线放到画面的五分之一处，甚至放到画面的边缘之处。切莫天空草地各占一半，为避免牧场给人以空旷之感，可有意识地将弯曲的河流、沼泽安排到画面之中，它不但能美化构图、丰富影调，还可给人一种水丰草茂、生机盎然的感觉。

　　草原上天空的云彩是变化无穷的。白云在蓝天补托下可形成很好的陪景。地面上羊群不多时，用高角度拍照就显得零散。这时应改用低角度拍摄，可使地面为数不多的羊群与空中的白云连成一体，相映生辉。

　　在使用全色黑白胶片拍摄时，由于它对绿色光感受能力较低。逆光拍摄草地时，最好加绿色滤光镜，并按补偿系数增加曝光量，这样会增加阴暗部分的层次。拍摄彩色照片可按测光表测出的指数再增加1/3的曝光量。在高原上，紫外线很强，晴天上午9时至下午4时之间拍彩色片，颜色容易偏蓝，可加用滤光镜校正。

船上拍摄
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   怎样在船上拍摄？
　　在船上拍摄时，可根据拍摄的需要选用不同的镜头。如拍摄船上的景物时，一般宜使用广角镜头。如果拍摄海面风光时，可利用各种镜头的不同特点进行拍摄。在冬季北方的海面上拍摄时要注意，舱内外温差变化很大，从甲板转入舱内骤冷骤热，镜头往往布满蒸汽水珠，待水珠晾干或擦拭干净才能拍照，否则会影响底片结影的清晰。

　　在海上拍远景时，如果海水并不特别蓝，应缩小一级或半级光圈，如按正常曝光，将使照片上的影像反差变小和层次减少。选用逆光拍摄，水面泛出闪闪光斑会增添海面气势，但也要避免光斑过于集中，使底片产生光晕。为压低天空和水面反光，可加黄、橙色滤光镜，增加景物反差。在甲板上拍近景或中景，无论侧光、逆光都应和陆地一样，按阴暗部分的光值曝光。

春季摄影，最主要的莫过于捕捉春天的信息，描绘春意。

春雨

　　春天的江南春雨绵绵，但从不影响生活和生产劳动，在雨中，在雾中别有一番情趣。“天街小雨润如酥，草色遥看近却无；最是一年春好处，绝胜细柳满皇都”。

　　拍雨中的泥泞，拍如露珠的雨滴，拍如细丝的雨丝，都是春天的特点，它不同于夏天的雨如注如泼、沟满壕平，穿装服饰也不一样。

　　拍雨珠或雨丝，要选择深暗的背景，采用快门优先，根据雨丝的大小，用14~18秒，再根据亮度情况选用光圈。有时还可以选择含苞待放或已开放的花柳枝芽为前景，就更能表现出春天的特点。

雾

　　雾可以增加空间感，为了使景物层次分开，要选择有近景、中景、远景层次分明场所。雾有浓重稀薄之分，从摄影效果着眼，薄雾比浓雾好。

　　拍雾，不宜用顺光，应用侧光或逆光。因为雾天阳光不强，没有投影，景物影调过分柔和，顺光不宜分出景物层次，而用侧光就会好得多。

　　雾，本身是一个由光珠组成的屏幕，比正常景物亮而反差小，亮度大拍照时防止曝光过度而缺乏层次。

　　用黑白片拍雾，可以加用UV镜、淡黄色滤色镜或偏振镜。用彩色片拍雾，可以使用UV镜或偏振镜，既可以适当的调节色温，又能提高清晰度，而又不失雾感。

风

　　这是北方春天的特点，尤其是西北和华北，一过春节直到“五一”，风中卷着黄沙细土。

　　既然生活中不仅仅是鲜花翠柳，也有细土黄沙，春天也不全是山青水秀，也有荒山秃岭和花不长、草不生的地方，生活摄影就不能只拍莺歌燕舞，也要拍与天奋斗。在北方的劳动人民，春天大部分时间是在与风奋斗，就连桃杏花也是在风中摇曳而开，在风中飘落。就一年四季而论，北方的春风差不多要占四分之一。

　　拍风，当然要借助某些风标与衬托，如摇曳的柳枝、飘展的红旗、摆起的头纱、吹起的头发等等。

　　风，卷起的沙土形成一道浑黄的屏障，从摄影效果上看，它能增加空间感，拍照时利用远、中、近景表现其空间透视。

　　从技术上讲，拍照风中景物与拍雾中景物正相反，雾“水珠”，是亮的，而风中的沙土阻光率却很大；从拍照彩色片的角度讲，雾会提高色温，而风会降低色温。故拍风景物要防止曝光不足和色温偏低。只有一点是一样的，景物都是朦胧的。

春意

　　“不须迎向东郊去，春在千门万户中。”这是清朝诗人叶燮的《迎春》中的名句。春天，不仅景色宜人，只要稍加观察，就会发现家家户户人人处处都有春意。如柳梢碧痕，源头飞湍，固然预告千山竞秀，万类勃苏；而人人都有一颗春天的心，拿起相机，按下快门，就会留下春天生活的写照。

雪景与树挂

　　拍照雪景有三种情况，一是单纯的雪景，即使有人物，也是雪景中的点缀、陪衬，人物在画面中位置很小。第二种情况是以雪作景，人物为主，雪与人物之间有一定距离，雪的反光不能直接反射到人物的脸上或身上，这时形成人与雪的强烈对比。第三种情况是人在雪中，雪的反射光可以反射到人物的身上或脸上。三种情况要作三种对待。

单纯的雪景

　　初试拍雪的人，往往有一种误解，哪里雪多到哪里去拍，哪里雪白到哪里去拍。实际这样拍出的效果不一定能把雪“拍多”、“拍白”。道理很简单，比如在广场上全是一片刚刚降下的白雪，拍出来会是什么样呢？不但没有多的效果，而且也没有了雪的质感。多，必须有量的标志，量的比较；白，必须有黑或其它颜色的对比和陪衬。既有量感又有质感才有多雪的效果。

　　量感或质感都是陪衬出来的，首先是阴影，而后是以少胜多的衬托。如一枝松柏枝上的雪，要比广场上的一大片雪质感更强，逆光、斜侧光或斜侧逆光比顺光质感更好。雪的逆光，不可能像其它景物逆光会出现纯度很黑的阴影。雪，不仅要有阴影的衬托，还要有景物的衬托，如前面提到的松柏枝上或榆柳枝干上，或借助景物中的建筑物或人物衣着。

　　树挂是降雪后的一种景观，为拍树挂的质感，最好以树挂为近景，再有远景之雪衬之。若用黑白片拍雪景，最好使用黄滤色镜或红滤色镜。因为雪后的天空一般都是呈灰白色。若用彩色拍雪景，最好使用偏振镜。

拍照单纯的雪景最有利的时机与方法是：

　　雪正在降落时，特别是在降鹅毛大雪时，用小一点的光圈，如用标准镜头可用f/11或用f/16的光圈，距离标尺放在5米上，将相机装在三脚架上，找一个暗的背景，用较慢的快门速度，如1/30秒，就可以拍下落雪的痕迹。

　　太阳斜射地面时，起伏不平的雪自身投下阴影，会增加质感和量感。

　　用彩色片拍雪景加用偏振镜，一方面能够调整天空的颜色，而且可以消除反光和降低色温。因为雪天色温较高，会出现蓝色的影子。

　　尽可能用遮光罩，以防止杂乱的反射光进入镜头。

　　拍黑白片时，如果为了反差强些，就用D——76显影液冲洗底片，延长显影时间；如果为了增加层次，提高质感，就用DK——20显影液，其反差可能小些。

飞机上拍摄
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　 怎样在飞机上拍摄？
　　在飞机上拍摄舷窗外的景色，最好选择飞机阴影一侧的窗口座位，座位最好位于机翼的前方或后方，以便获得更好的视野。

　　在拍摄天空中的云彩时，一定要事先准备好，抓住时机迅速地按下快门。因为云彩是变化不定的，它随着气流、温度的变化而不断改变着形状，尤其是在高速运动的飞机上看它们。若使用ISO100/21°卷，根据当时的情况，用1/60秒，光圈f/8及1/4秒，光圈f/1.4，甚至更慢的速度都可以，这时不要过多考虑拍摄速度太慢和光圈太大了。使用自动档曝光时，要使曝光补偿装置减少1~2级，以免曝光过度。

　　在拍摄时，可在镜头前加偏振镜，压低蓝色的天空，如果使用黑白胶片拍摄时，需要用黄色、橙色和红色滤光镜。一般来说空中拍摄使用UV镜是十分必要的。

　　在高空拍摄地面景物时，镜头光圈应比地面缩小一级，也可将机翼作为前景，以增加照片深度及趣味感

风光摄影的技巧
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　 　　风光摄影一般拍的都是青山绿水，色调比较单纯，如果不运用一些技巧，就会使照片显得平淡。首先可以利用一些暖色块来打破画面上沉静的冷色调，如在绿色的园林中，布置一个撑着红色绸伞的少女，拍摄宏伟的宙宇一角时，安排一二个披着红色袈裟的僧人，都可以起到打破画面沉静的作用，所以在风光摄影中适当地安插一些人物作为点缀，也是使画面增加生气的一种办法。当然人物的形象不要太大，否则就会变成室外人像照片了。已故的著名风光摄影家黄翔老先生在外出创作时，常常带着一些道具作为画面上的点缀，如橡皮制的鸭子、吹气后就同真的鸭子一样，放在水中，作为前景，增加了风光照的生气。

　　另一种是利用云雾来增加风光照的气氛，犹如黄山的群峰，如果孤单地没有云海来衬托，就会感到平淡无奇，显不出风光照的魅力。日出日落也是风光照中最好的题材，能使平凡的风景变成不平凡的照片。

怎样表现流动的水流？

　　在风光摄影中，要想把水流拍得如绸子般平滑，像水晶般清澈，是需要一定技巧的。你可以用改变快门速度的方法来表现迷人多变的水流。

　　使水流凝固：使用高速快门，能使水流具有清晰的形状和透明的水花。如果在阳光下拍摄，能使水面显得波光粼粼。如果要增加景深，可以适当地收小光圈。

　　使水流模糊：使用低速快门，可使水流模糊而有动感，速度越慢，水流模糊程度越重，宜有强烈的效果气氛。如用5秒钟或更慢的曝光时间拍摄，能使水流变得如漂动的薄雾一样轻柔。用低速胶卷和小光圈也能获得这样效果。在这样慢的快门速度下拍摄，即便用慢片和小光圈拍摄仍然存在曝光过度的问题，可使用减光滤色镜来校正，以便你可以使用更慢的快门速度拍摄。此时，宜用手动曝光，并使用三角架。

如何强化风景照片的色彩？

怎样才能获得色彩效果比较满意的风景照呢？

　　使用遮光罩：使用遮光罩可以防止非景物的杂散光进入画面而影响色彩。

　　在色彩表现最丰富的时候拍摄：早晨和傍晚的色彩最丰富。

　　控制曝光量：如果使用反转片可采用正常曝光低半档的方法拍摄。使用彩色负片，应该采用轻微的曝光过度以获得色彩鲜明的照片；

　　使用偏光滤色镜：它可以去掉水面或叶子表面的闪烁光，使画面的色彩更清晰、纯正。

风天拍照

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　 风天拍照
　　摄影把风拍进去就更富有生活气息。所谓“风景”，没有风，景就显得十分枯燥。

　　拍风，要利用一些技巧，如1级风，渔船略微摇动，炊烟随风向倾斜，看到树叶的轻摇。1级风的风速是0.3~1.5米/秒，如果要想把风摇树叶的动感拍出来，可用1/2秒或1/5秒的快门速度。

　　从拍风的效果上看，5~6级风最容易出效果，而且无损于照相机及镜头，不需要特殊保护装置。5~6级风大树已经摇动，内地河水吹起涟漪，风力8~13米/秒，用1/30秒的快门速度就可以拍出树的动感。人的头发及头巾可以吹起。

　　7~8级大风，迎风步行已经感到困难，但作为生活摄影，拍照一幅迎着7级风行走的生活照，会显示与衬托出人物的坚强性格。

　　9级以上的大风威胁较大，属于危害性天气，没有特殊装备与特殊任务，一般不宜拍照。

　　风是借助树枝、烟、旗帜等可随风飘摆物衬托出来的，可以用相应的快门速度使其“凝固”或使其产生动感。欲使其“凝固”，就用高速度，如1/200秒或1/150秒；欲使其有动感，就用慢速度，一般用1/5秒就可以拍照中近影的动感。如4级风速为5.5~7.9米/秒，可用1/15秒，5级风速8~10.7米/秒，可用1/20秒，6级风速10.8~13.8米/秒，可用1/30秒等等。

　　风是借托某些可飘摆物衬托出来的，衬托物越远，快门速度越要慢，衬托物越近，快门速度越要快些，方能“抓”住风的“凝固”状态。

　　对于一些有危害性的风，首先要保护好相机，勿使沙土进入。镜头前面要加一只天空镜或UV镜，既可以滤过有害光线，又可以保护镜头。

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光线运用

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　 　　摄影本身，实际上是光和化学作用的结果。特别是光，它在摄影艺术的创作过程中起着十分重要的作用。

　　合理用光，是摄影成败的关键。不同照射方向的光线，在摄影上起着不同的作用。同是一个人或是一个物体，由于用不同的光线，就会产生不同的效果。

　　正面光：这是指光线从物体的正前方平射来的光。正面光对表现事物的质感或立体感不大适宜，不能勾画出物体的轮廓和它的凹凸阴阳。例如拍浮雕，如果用了正面光，浮雕的高低不平的层次，就一点也拍不出来。用这种光线照人像，会显得十分平淡而没有生气。因此，必须改变相机的角度或被摄影者的位置，使正面光变成侧面光。这样拍出来的效果就会好。

　　侧面光：侧面光对于摄影者来说，是比较理想的光线，它最能表现物体的凹凸层次。

　　使用侧面光拍摄人像或拍摄建筑物，也是最能表现它们的线条和立体感的。

　　侧面光由于有90度的侧度范围，所以使用时又应有所不同。侧度小有较小的反差，这对物体的质感是好的；侧度大也就有较大的反差，使物体表现了阴阳两面，这是需要拍摄者在使用光线时注意的。例如拍人像，一方面要避免正面光，同时用侧面光的时候注意角度不要太大，不然，会拍出阴阳脸，效果不好。

　　逆光：逆光使用得当，能够勾画物体的轮廓，也能表现物体的立体感。由于光线的逆射，把物体的轮廓勾画得十分明显，使被摄物更加突出。但是，它也有很大的缺陷，正因为光线的逆射，也就增加了物体的反差，使被摄物的正面层次不易表现出来。

　　逆光对于拍摄透明物体或毛茸茸的东西是最适宜的。在较暗的背景里，它能恰当地表现这些物体的质感。

　　顶光：这是指从物体正上方照下来的光线。顶光对拍摄一般的物体都不适宜，用这种光线拍人像，会使颧额突出部分的下面留下较大的阴影（如眼窝洼陷），十分难看。用这种光拍摄建筑物，特别是中国式的建筑物，由于屋檐伸出，屋檐下的阴暗部分就缺少层次，因此，应该尽力避免。如果这样的建筑物是必须拍摄的，可在早晚的时间或在冬季的日光下拍摄。

　　脚光：从下照上来的光线叫脚光。脚光对于建筑物是不需要的。但对人物照明则是有的，这种光源多半是灯光。用脚光表现人物十分恐怖，如果不是演戏或拍电影（一般用来表现反面人物的恐怖凶相），最好避免使用这种光线。

　　散射光：散射光则看不到一个主光，光线从四面八方反射而来，如阴天时的光线就是。若一定要在散光的情况下摄影，最好不要选择天空作为背景。

　　现有光的摄影

　　现有光也称现场光，其特性就是“现有”。包括室内外自然光和即有的民用灯光及工业工作光等，没有使用任何辅助照明和修饰光。在通常情况下是比较暗的或比较单一或单向。总之属于“不理想”的光线。但它的真实感更强，生活的现场感更强，而且不会因为灯光太亮或设备过多而使被摄者感到拘束。

　　现有光容易抓住被摄者的自然姿态和神态，从而表现出被摄者的心理状态。

　　利用现有光拍照有四个方面的问题需要掌握。

　　最大限度地“舍”掉一些景物。只拍非常需要的部分，哪怕是只拍一个人，也只拍亟需说明的部分，如半身以上的局部或面部。

　　光线不能改变，但拍摄距离角度可以改变，因而要多选一些角度进行观察，选出最佳点，即光线、表情、姿态、神态都合适的角度。

　　尽可能选用大光圈。因为取景范围已经最大限度地减缩，不需要太大的景深。又由于光线较暗也不允许用太小的光圈。

　　有时不仅要用大光圈，同时还要用慢速度。如果快门速度低于所用镜头焦距的倒数，就要使用三脚架。如50毫米焦距的镜头，其最慢速度低于1/50秒时就要使用三脚架。

黄昏美景

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　 以日落为背景拍照
　　为了把落日拍得更好，可以采取如下措施：

　　采取括弧式曝光，如果有测光表或内测光，应取天空、地面、平视三个部位读数的平均值。测光时不要正对着太阳，向天空测光时要把太阳置于取景器的边缘下部；向地面测光时，要把太阳置于上边缘；平视测光时太阳置于左或右边缘。拍照时按平均值拍一张，向上、下各开一级光圈拍两张，取得三张不同密度不同效果的底片。为防止太阳直射镜头产生眩光，应尽可能使用遮光罩。

　　由于天空与地面亮度差别太大，应用渐变滤色镜对天空进行遮挡。渐变滤色镜可以自制。取普通黑白全色片一张，最好是120胶片，在白光下作渐变显影（使胶片一半在显影液中，另一半不入液并轻轻摇动胶片），而后定影，晾干后剪成圆形。如果没有条件自制，可取一条没有影像没有密度的黑白底片遮挡在镜头前面上半部，也可以挡些亮度。

　　拍照落日，最好选择有云的时候，有晚霞更好，既可作为拍照主题，也可以作为衬景。若只作衬景，人物为主题，如果有条件用闪光灯对人物补一下，效果会更好些。

怎样拍摄黄昏美景？

　　摄影者意欲将红彤彤的、圆圆的夕阳与湖光山色一并摄取时，基本上可以依照相机的测光结果曝光。完全依赖测光结果确定曝光组合时，由于夕阳光线还比较强烈，会使周围曝光不足而出现剪影效果，剪影效果也是一种创作手法。不需要剪影效果时则补偿曝光。补偿曝光量一般在1~2EV左右。当镜头与夕阳保持某一角度时，镜头中有时会出现光斑。为避免光斑破坏画面，可按下景深预测钮，从取景器中观察有无光斑。当取景器中出现光斑时，可用手或帽子等在镜头前遮挡形成光斑的光线，切不可遮挡取景画面。

　　表现黄昏的另一种方法，是不直接拍摄夕阳，而是朝向西边，以夕阳隐入地平线后留下的余辉为背景拍摄都市景色。当晚霞映照在天空的时候，也是都市灯火快要亮起来之机，最理想的拍摄方法是采用2次曝光方法。第一次曝光拍下晚霞，这时的都市还只是黑色的剪影。第二次曝光的时机选择在晚霞完全消失，天空完全暗下来，都市的灯光基本上都亮起来的时候。

　　朝晖、晚霞是最富于魅力的风光题材，但机会难得。在夏季雨后1~2天之内，出现灿烂彩霞的机会较多。拍摄时机以太阳刚刚露头和即将落山的时刻为佳。日出和日落最理想的拍摄时机非常短促，往往只有几十秒钟，因此必须事先作好充分的准备，选好角度，调整好光圈，速度、细致观察、耐心等待。曝光量应按天空亮度适中的部位确定，GB21胶卷在天空较明亮时可以采用1/100秒，光圈8~11，如要突出光芒效果，可选用较小的光圈，并加用光罩，防止光晕。

建筑的摄影

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　 　　近年来，高耸入云的摩天大楼在各地如雨后春笋般地大量涌现，过路的旅客，都想把这些新鲜事物摄入自己的镜头。但是没有超广角镜是不大容易如愿的。拍摄高层建筑，如果在平地上用仰角拍摄，要产生上小下大倾斜性的变形，不大美观。要免除变形的缺点，一般用三种方法来补救：

　　第一种方法是找一个高一些的拍摄点，比要拍的高建筑物更高，以俯角来拍摄要拍的高层建筑物，不但没有变形的缺点，而且还能拍摄到建筑物的全貌。这种鸟瞰式的画幅，气势雄伟，更能突出高层建筑物的特有姿态。但是这种居高临下的拍摄点，不是轻易就能找到的。第二种方法是当你要拍摄一座指定的高层建筑物时，应设法在这座大楼的附近找到另一座大楼的一个拍摄点，它的高度约为要拍摄的大楼整个高度的一半。这样，你用合适的广角镜头拍摄时，就不会在图像上产生变形了。问题也在于理想的拍摄点，不容易找得到。第三种方法是一些专门拍摄高层建筑的影友和专业人员经常使用的方法，他们备有专门拍摄高层建筑物的可以在相机前方上下升降的移轴镜头（Shift lens），或叫可调透视镜头（P.C镜头），这样可以在取景器，或是在取景的磨砂玻璃上，调节镜头来观察图像，直到图像上没有变形时，再进行拍摄。以前老式的皮腔相机装有可以上下升降的镜头，目前高级的35mm相机中，少数也有这种装置，用这种相机来拍摄高层建筑物，当然是最理想的了。

林中摄影

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　 林中摄影的技巧
　　在林中摄影，要注意这样几个问题：

　　正确估计曝光。在林中拍照，正确曝光是个关键。曝光过量，景物的色彩变得淡然无力；曝光不足，则会使景物的色泽显得暗淡无光。所以拍摄时不能以受到阳光照射而呈透明状的树叶为曝光依据，因为这样会使林中大部分处于背光状的树木显得漆黑一片，分不出层次、细节来。正确的方法是在此基础上，再放大1~2档光圈。

　　如果是在雾气笼罩的森林中拍摄，测光方法则可以测光表上的读数为基础，然后分析整个被摄范围。如果画面中亮的光线部分与较暗的部分大体上相同，就可以依照测光表所显示的数值来曝光。如果有2/3以上的画面空间比中灰更亮一些，就应开大0.5~1档光圈；要是有2/3以上的区域比中灰更暗一些，就应缩小0.5~1档光圈。值得一说的是晨雾往往能使林间变得朦胧，富有诗意，给景色增添一种神秘的气氛，特别是当逆光照明的时候；此时略为增加曝光可以保持色调和色彩的精美。

　　选择好所用镜头。在丛林中拍照，最好采用广角镜头，这样容易表现出树木的高大、丛林的茂密。黑白片拍摄一般景色，如加用一枚黄滤光镜，可使景色层次丰富。

冷强光热下的拍照

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　 冷天拍照
　　这里的冷天，不是指雪天，即无雪冬日的寒冷。这种天气中，曝光原则应采取“最低曝光量”，增加显影时间。在选用滤色镜时，因为无雪冬日的天空、景物和人物都较灰暗，应用UV镜或偏振镜以加强天空的表现。

　　基本技术解决之后，就是“抓”冷的生活特征。冷，对被摄者来说，主要表现两个方面：一是神态，冷的神态也是千姿百态的，在朔风怒吼中的冷和无风无雪中的冷，在漫天大雪时的冷和滴水成冰时的冷，人的表情是不一样的，日常生活拍摄就是抓住这些不同的表情。另一个是服装，人们的衣着是根据气候的变化而变化的，皮袄、棉袄、毛衣等等，都表示不同程度的冷。

　　冷天拍片，除在“冬季摄影”中讲到的注意事项外，还要注意，冷天胶片容易变脆，拍完后退片时，是扳动向相反方向卷收回暗盒的，容易拉断。解决办法有二：一是拍完后暂不退片，等到室内回暖后再退；另一个办法是不要把胶片的36张全部拍完，而是留上3~4张，“主动浪费”，可以避免折断。

强光和热

　　强光与热对摄影都不利。之所以说“热”也是坏天气，是因为光线太强与温度过高都不利于摄影。如夏天的中午光线又强，天气又热。有许多摄影包或摄影皮箱是黑色的，由于它们吸收光而倍增其热。温度过高会造成如下后果：

　　高温会使潜影衰退。对已拍完的胶片在高温下，其潜影逐渐减弱而增加灰雾。

　　如果温度高到50℃，胶片的药膜会变软甚至溶化起皱。（摄影包若是黑色的容易达到这一温度。）

　　彩色片会使饱和度降低，色彩也将改变，失去原有的鲜艳。

　　鉴于上述原因，在高温下不管拍照与否，都要保管好胶片和装上了胶片的照相机，勿使其受热。所以摄影包最好是浅色的，必要时保存在较厚的隔热包袱内。

　　在拍照时，尽量用阳伞遮住照相机，勿使太阳直射在照相机上，一方面防热，一方面防止光干扰。

　　在强光下拍照，为了使人物神态自然，不致于使阳光刺眼，应尽可能拍逆光或半逆光。在强光下的逆光要比一般逆光拍照时增加更多的曝光时间。为了使其质感得到高层次的表现，通常要比顺光拍照时增加8倍左右的曝光时间，即增加3级光圈。

蜜月旅游摄影

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　 　　蜜月旅游摄影的意义

　　就拍摄当时，也许认识不到拍摄某一个场景有什么意义，但到若干年后，打开影集，或被什么杂志、刊物看中，就会感到当时为什么不……与其后悔，不如在拍照时多作一些考虑。此外，想象回味一番新婚燕尔的温馨，会更促进夫妻的恩爱。

　　“到此一游”，这是大多数人拍照时的动机。为了说明“到此”，而不是到“彼”，必须抓住独到之处，唯有此地才有的特点，让人们一看就知道是什么地方。比如北京的故宫、天安门，沈阳的北陵和故宫，都有红墙，琉璃瓦；所有的召庙寺观，也都有香炉、碑鼎；所有的公园都有小桥、凉亭……但它们又都有各自的特点，拍照时必须抓住。

　　增加历史知识。旅游胜地大都有历史遗迹，如内蒙古的成吉思汗陵、昭君墓；成都的武侯祠、都江堰；沈阳的故宫、东陵、北陵；上海的龙华寺；苏州的虎丘山；扬州的平山堂；南京的中山陵等等，都记载着历史的典故。到这些地方旅游，拍下这些地方的景观，了解这些地方的历史。

　　增加地理知识，了解风俗民情，乃至土特产。结婚旅游，不一定都要去名山大川。祖国幅员辽阔，地大物博，各地方都有自己的特点。陕北的窑洞，内蒙古的沙漠和草原，还有一些革命地、古战场、长城、长江、黄河、森林、海洋……对旅游摄影都是很有价值的。

　　基本设备和技巧

　　旅游，提倡轻装，也就是说，有一台“傻瓜”就够了。当然，有现代化设备更好，广角、长焦、变焦都用得上，但爬山涉水，这样多装备就太重了。

　　旅游摄影的技术要求并不复杂，一般多属于“到此一游”，以作纪念。

　　旅游结婚摄影有三种拍摄方式；一是夫妇合影，以景为前景；二是以某一方为主体人物，以景为背景；三是只拍景不拍人。

　　无论以景为主，或以景为背景，都要把景的特点、季节的特点，甚至是时间的特点表现出来，以兹说明某时到某地的特殊纪念意义。

　　景，大体上分四种情况，即一、远景；二、中景；三、近景；四、特写。

　　以远景为背景，或单纯拍远景，目的是涵摄全貌或概貌。由于远处紫外光遮景，又有空气中介质，尽管亮度大于近景，但缺乏鲜艳度，缺乏对比度。故以远景为主时，应用侧光。为了拍全，可居高临下，俯视拍摄；为了景深长些，应采用小光圈。如用f/8或f/11的光圈，将距离标尺对在无限远的最近清晰点上，即镜头上的距离标尺的最后一级数字，有的是10米，有的是15米。这样，如果用的是标准镜头，其景深范围就可以保证从近处的人物到远处的景物，都获得清晰的影像。

　　中景，是旅游摄影运用比较多的取景范围，如到北京以天安门为背景，或以故宫为背景，均属中景。其它如沈阳的北陵、成都的都江堰、桂林的骆驼山等等。中景可以表现出古建筑的艺术结构，如许多旅游地的召庙寺观。我国古典建筑本身就具有均衡的结构，有一定的节奏和韵律。色彩配置与运用上鲜艳夺目。如有些建筑，大红的柱子、门窗、墙壁；檐下青绿点金的彩画；金黄的或翠绿的或宝蓝的琉璃瓦顶，特别在秋高气爽，阳光灿烂时，衬在蓝天白云下，真是相映成趣。

　　近景，在旅游摄影中拍摄不太多，因为近景不太容易拍出地域特点，因此，拍摄时必须注意抓住“独此一家”的特征。比如，我国的寺庙，大多有类似的兽头、仙人、走兽、流云等等装饰或雕刻，大同小异。如果以它为近景，则不会被一眼看出是在什么地方。我们还看到过一些旅游者拍的纪念照。站的离景物太近，看不出在什么地方，就失去了“到此一游”的意义。

　　特写，在旅游中所拍特写一般就不是以人物为中心，而是拍某些有特点的文物资料，如雕刻、碑文、壁画等等。拍照雕刻、碑文、装饰应用侧光，而拍摄壁画则应用顺光。